08/09/2022
0В то время как виноделы всего мира борются с экстремальной жарой и изменением климата, пионеры, производящие вино на засушливом юге Израиля, тестируют идеи, которые вскоре могут найти глобальное применение.
СДЕ БОКЕР, Израиль. Скажите «дегустация вин», и эти слова немедленно вызовут в воображении образы зеленых холмов в долине Напа или Тоскане. Что только не приходит на ум: пустыни.
Но в небольшом кафе на коммунальной ферме в пустыне Негев на юге Израиля местный винодел в прошлом месяце наливал различные темно-малиновые нектары, предлагая некоторым гостям покрутить бокалы, чтобы высвободить фруктовые вкусы и ароматы.
В то время как виноградари в более развитых винодельческих районах Европы и других регионов мира борются с непредсказуемой, экстремальной погодой, включая палящую жару, израильтяне оказались в авангарде производства вина в сухую погоду, тестируя подходы, которые вскоре могут найти более глобальное применение.
Работа ведется в Негеве, где находятся сотни технологических стартапов и футуристическая солнечная башня, а в Израиле уже давно находится лаборатория для экспериментов.
«Именно в Негеве будут испытаны творческий потенциал и новаторская энергия Израиля», — гласила надпись на стене кафе — знаковая цитата Давида Бен-Гуриона, премьер-министра-основателя Израиля, который прожил свои последние годы примерно в 50 ярдах дальше, в строгой деревянной хижине.
Тем не менее, даже Бен-Гурион, вероятно, не мог представить себе неожиданной сцены в кафе, полки которого были заставлены бутылками местного производства мальбека, мерло и пти вердо сира. Возможно, он также побледнел бы от цен. Бутик-винодельня производит 5000 бутылок в хороший год, и они стоят дорого — по местным меркам — от 27 до 45 долларов за бутылку.
«Вода здесь очень дорогая, — говорит местный винодел Цви Ремак.
Кафе и винодельня являются частью коммунальной фермы Сде Бокер, основанной в 1952 году и когда-то более известной своей менее буржуазной продукцией, персиками и овцами. Но в 1990-х г-н Ремак, член коммуны и агроном, посадил виноградник и после периода учебы в родной Калифорнии занялся виноделием.
«Это было немного сложно, — вспоминал г-н Ремак. Ему нужно было разрешение сообщества, чья ориентация изначально была «почти советской» в своем утилитаризме, и чьим лицам, принимающим решения, требовалось некоторое время, чтобы приспособиться к идее красных вин ручной работы, выдержанных в дубовых бочках.
Но он убедил их, а затем по его стопам пошли и другие. Сегодня по всему Негеву разбросано около 40 винодельческих бутиков, их изумрудно-зеленые виноградники усеивают суровый бежевый пейзаж.
Виноградарство в пустыне и туристы, начинающие исследовать этот относительно новый винный маршрут, стали важным фактором развития и ребрендинга засушливых пространств, составляющих половину территории Израиля.
Некоторые остановки на винном маршруте Негева все еще немного грубоваты в духе выживания в пустыне.
Винодельня и ранчо Tzel HaMidbar, расположенные на краю потрясающего кратера Рамон, предлагают размещение в спартанских глинобитных домах, оборудованных лишь кроватью и кондиционером. Некоторые из его лоз растут в долине под тюрьмой и орошаются переработанными сточными водами из тюрьмы.
«Вино и пустыня звучат абсурдно, как своего рода оксюморон», — сказал Зив Спектор, соучредитель Tzel HaMidbar, наливая местный красный пти вердо.
Но его лозы выдержали испытание бедной пустынной землей, что, по его словам, только делает их более выносливыми, в отличие от тех, которым легко, как «избалованному ребенку».
Хотя эти виноградники в Негеве новые, вино здесь не делают. В древние времена этот район славился своими винами местного производства.
Но тогда климат, вероятно, был более благоприятным, чем сейчас, и местные винодельни разрабатывают методы ведения сельского хозяйства, которые, возможно, вскоре потребуется воспроизвести по всему миру, поскольку последствия изменения климата ухудшаются.
«Чтобы преуспеть в Негеве, вы должны быть смелыми и экспериментировать», — сказал Давид Пинто, винодел, который около трех лет назад засадил свой семейный участок виноградными лозами.
Г-н Пинто, взяв штопор для розового вина 2021 года на ярко-зеленом участке лужайки у своего виноградника на окраине Иерухама, небольшого пустынного городка, сказал, что новое шардоне с его винодельни появится в продаже в январе, а игристое белое вино Negev’s во-первых, будет готов через два года.
Тяжелые гроздья пурпурного винограда гренаш и сира быстро созревают на лозах под палящим солнцем пустыни. Хитрость, по словам г-на Пинто, заключается в том, чтобы найти золотую середину, в которой высокое содержание сахара уравновешивается уровнем кислотности.
Поэтому время сбора урожая здесь наступает раньше, чем в других винодельческих районах Израиля на севере, где климат более средиземноморский. Несколько женщин-бедуинок были наняты, чтобы собрать сочные гроздья в прохладе рассвета.
При примерно 325 солнечных днях и небольшом количестве осадков в год пустынные лозы зависят от капельного орошения, инновации, разработанной другим коллективом Негева в 1960-х годах, которая позволяет фермеру жестко контролировать количество воды.
Пустынные виноградники также имеют некоторые естественные преимущества.
Ночью температура резко падает, даже в середине лета, что идет на пользу виноградникам. Из-за низкой влажности лозы Негева мало подвержены воздействию вредителей и грибков и требуют небольшого опрыскивания пестицидами, что делает большую часть производства вина близкой к органической.
В то время как искусственное орошение осуждается в традиционных винодельческих регионах Европы, а в некоторых местах даже запрещено, оно может стать скорее необходимостью.
А в мировой винодельческой промышленности, которая должна адаптироваться к изменению климата, Израиль может стать образцом для подражания, сказал Аарон Фейт, эксперт по исследованиям пустынь и сельскому хозяйству из Университета Бен-Гуриона в Негеве.
«Винодельческая индустрия должна понять, что все не так, как раньше», — сказал он.
Современные израильские виноделы в основном производят более фруктовые вина Нового Света из импортированных сортов винограда, а не вина Старого Света из сортов, выращенных в этом регионе, говорит Шахар Шило, исследователь, специализирующийся на туризме Негевского нагорья. Апельсиновые вина этого района, в основном белые, мацерированные виноградной кожурой, имеют сильный фруктовый вкус, в том числе нотки абрикоса и личи.
Винодельни работают над тем, чтобы зарегистрировать Негев как винодельческий регион с помощью благотворительной организации David & Laura Merage Foundation, которая занимается технологиями пустыни, сельским хозяйством и туризмом.
Это, по словам Николь Ход Стро, исполнительного директора фонда, означает определение любых специфических характеристик, общих для вин, обеспечение того, чтобы большая часть винограда выращивалась в этом районе, и демонстрация того, что «существует история, традиция».
Эта последняя часть не должна быть проблемой.
Среди руин Авдата, древнего города на Негевском нагорье, существовавшего с набатейского периода в четвертом веке до нашей эры, до его упадка вскоре после мусульманского завоевания в седьмом веке нашей эры археологи раскопали винные прессы и цистерны возрастом до 1600 лет — свидетельство процветания производства и экспорта вина византийской эпохи.
По словам израильского археолога Лиора Швимера, древние жители этого района выращивали виноградные лозы на террасированных склонах холмов и, возможно, производили до одного миллиона литров вина в год. Остатки характерных кувшинов, в которых хранилось вино, были найдены даже во Франции и Великобритании.
Израильские исследователи выявили как минимум две разновидности древних семян и теперь пытаются воссоздать византийские белые и красные.
«В мире не так много мест, — сказал г-н Шайло, — которые могут похвастаться 1500-летней традицией виноделия».
Изабель Кершнер, корреспондент в Иерусалиме, освещает израильскую и палестинскую политику с 1990 года. Она является автором книги «Барьер: шов израильско-палестинского конфликта». @IKershner • Facebook
